Tout le monde a remarqué qu’au lever ou coucher du soleil, il y a une période où l’éclairage des compteurs est si faiblard qu’on ne voit plus rien, ni la vitesse ni le compte tours. On peut résoudre cela en augmentant la puissance des ampoules mais il subsistera toujours une période où les chiffres disparaissent .
La seule et vraie solution : couper l’éclairage des compteurs – ainsi les chiffres apparaîtront en noir (contraste)- et on remet l’éclairage dès que la nuit est vraiment tombée. Et en plus on économise les ampoules ….

Comment faire :On dépose l’optique de phare (2 vis à enlever sur les cotés) . Dans le phare on repère la grosse gaine qui vient du compteur de vitesse et on recherche la cosse avec un fil marron/blanc et un fil vert. On retire la cosse avec le fil marron/blanc.
Dans le phare on repère la grosse gaine qui vient du compte tours et on recherche une cosse avec huit fils. On retire la cosse avec le fil marron/blanc.
Normalement à ce stade si on met le contact et si on allume les feux , les deux compteurs restent éteints mais tout le reste s’allume(les témoins béquille, point mort, pression huile).
Ensuite plusieurs solutions existent. Perso à partir du triple inter monté sur le réservoir de liquide d’embrayage je tire un fil que je relie aux deux cosses marron/blanc citées plus haut. Quand l’inter est ouvert (en électricité on dit fermé) le jus arrive aux ampoules qui éclairent les compteurs. Sinon les compteurs restent éteints et on voit bien tous les chiffres.
Voilà c’est super simple (30 minutes) et c’est vraiment efficace.

Pourquoi, tout d’abord, considérer à mettre un pneu voiture sur une moto?
(Traduction sommaire d’un article écrit par Daniel Meyer, USA)
Pneus moto est la question qui m’irrite. J’ai fait des milliers de kilomètres et j’ai pas mal d’expérience avec différentes marques et type de pneus sur des motos différentes.
Pour souligner mon irritation avec les pneus moto, je vais d’abord aborder le pneu voiture.
Il y a 25 ans, le pneu auto coûtait 35€ et durait 30.000km. Occasionnellement, ils arrivent des panes liées a la fabrication mais ceci n’état pas fréquent.
Aujourd’hui, le pneu auto coûte 90€ et dure 70.000km. Les défauts sont inacceptables et rares et sont couvertes par des larges garanties. Le prix ont triplé et la durée a double. S’ajoutant a ça la meilleure tenue de route, traction sur l’humide, résistance a la chaleur et autres que auparavant.
Au contraire, il y a 25 ans, un pneu moto coûtait 20€ et on pouvait espérer qu’il dure 8.000 à 10.000 km. Les panes étaient courantes et il y avait aucune garantie une fois le pneu monté. Le fabricant donnait des instructions et le matériel pour une réparation sure et permanente d’une simple perforation du pneu.
Aujourd’hui, le pneu moto coûte plus de 200€ et on espérer de faire 8.000 à 10.000 km. Le prix est 10 fois supérieur sans que le kilométrage ait changée. Les pannes sont fréquentes et il n’y a pas de garantie une fois les pneus montés. Le fabricant te regardera droit dans le yeux pour t’informer qu’il n’y a pas question q’une simple perforation soit réparé et que le pneu doit être mise à la poubelle ! Malgré le progrès technologique dans le domaine des super-pneus de compétition, les pneus de nos cruisers sont sensiblement les mêmes que il y a 30 ans.
Mon point ici est que le pneu de ma moto est une technologie d’il y a 25 ans a des pris prix que nous ne les vedrons pour encore 50 ans si on les compare a ceux de voitures. Is nous on eu, et ils le savent. Pou qua développer ou maintenir les prix compétitifs quand la populade achètera (sera obligé) d’acheter de la merde que on utilise depuis 25 ans. C’est simple, nous sommes une « niche market », un marché limité. Le manufacturer vendra plus de pneus en une journée que des pneus moto dans leur vie entière. L’argent pour la R&D va pour les pneus auto. Le peu de développement des pneus moto concerne la compétition a cause de l’impact médiatique existant. Ces pneus sont de véritables merveilles mais ils ne sont pas adapté pour la circulation de tous les jours.
Les pneus haute performance développé pour les voitures d’aujourd’hui, notamment pour le secteur performance / custom avent des tailles et caractéristiques adapté a ce type de voitures.
A travers des années d’utilisation de la moto j’ai vu toutes type de défaut sur les pneus moto. Défaut de bande roulante, boulage, hernies, craquelages, séparation bande/carcasse, différence de balance radiale, excentricité, louvoiement, et le comble pour un pneu, défaut de tenue d’air. Seulement pour ma Valkyrie, j’ai eut les défauts avec les trois mayeurs fabricant des pneus pour nous. Au contrario, je n’ai pas eu un seul défaut sur des pneus de mes voitures pour le même période.

Un autre grave problème est l’inconsistance dans la qualité, même pour les marques le plus connues. Pas la ; peine de les nommer, mais parce que une dimension de votre marque favorite vous avait pas posé de problèmes, il ne vaut pas dire que une autre dimension de la même marque sera de qualité similaire. Quand je changeait de machine, je recommencé a tester les pneus pour celui que j’aime (et qui ne me touera pas). Même dans la même marque et taille, les batch se diffèrent considérablement en qualité.
J’ai entrepris des longs voyages, parfois 10.000 km par mois, et il est onéreux et difficile d’être oblige de changer des pneus en milieu du voyage.
Combien entre vous on passée par la case des 1.000€ de pneus en un an ?

Faut-il acheter de l'huile en Grande Surface?

Chacun a ces propres idées mais ce qui compte sont des test faits par des professionnels de confiance. L'un de ce professionnels c'est la revue MotoMagasin qui avait testées différents huiles auto et moto en vérifiant les dires des producteurs et leur l'utilisation pour nos chers moteurs.

En résumé, il y a des ceux qui ne sont pas ce qu'il revendiquent, des ceux qui le sont au juste limite, ceux qui le confirment, les bonnes et les mauvaises surprises.

Les huiles on été acheté incognito et transmis a un laboratoire indépendant qui procédait au contrôles suivants:

Type d'huile (auto, moto, synthétique, semi-synthétique)
Normes
Grade SAE
Index de viscosité "I.V." ( = résistance au changement de température, plus le chiffre est élevée, mieux l'huile résiste au changement de viscosité avec le changement de température. C'est en quelque sorte la "résistance" de huile au changement de température). Meilleur indicateur sur la qualité d'huile.
Viscosité a température 40°C
Viscosité aux températures 100°C, en début et en fin du test
Perte d'IV en %
Viscosité a basse température

Type d'huile (synthétique, minérale, mélange et autre) A noter que l'huile synthétique n'est pas forcement meilleur par rapport a l'huile minéral)

La force des huiles minérales réside dans leur solubilité des additives, résistance naturelle a l'oxydation, meilleure compatibilité avec les joints et leur faible coût de fabrication. Ces huiles sont limité en utilisation a hautes températures.

Les handicaps des huiles de base synthétiques est: solubilité des additives limité, réversibilité des huiles synthétiques de base d'esters vers d'acides, incompatibilité avec certains types des joints et leur prix de fabrication sensiblement plus élevées.
Ces dernières années nous étions inondés par des publications sur les avantages des huiles synthétiques. C'est normal; il fallait tirer le plus possible des produits d'un baril et rentabiliser.

Les synthétiques sont très bien mais les minéraux sont bien aussi! Et puis aujourd'hui, il existe une multitude de mélanges, des huiles de base de type différent suivant leur procédé de fabrication.
Voici la classification:

Marque et Nom Normes Grade I.V. V40 V100 V100 av. V100ap.
1. Total Racing B.O. 100% Synt SH-G5-MA 10W-50 163 111 16.7 16.85 16.56
Perte de viscosité - 1.7%
2. Carrefour 5W-50 100% Synt SJ-A3 5W-50 185 113 18.6 18.81 18.42
Perte de viscosité – 2.1%
3. Motul 5100 Ester Semisyntec SG-G5-MA 10W-40 157 95 14.4 14.48 14.08
Perte de viscosité – 2.8%
4. Silkolene Comp4 Ride Semis SF-SG-MA 10W-40 159 99.6 15.1 15.14 14.59
Perte de viscosité – 3.6%

Des huiles moto comme Castrol Grand prix (perte d'I.V. de 8.5%), Mobil Extra 4T (perte d'I.V. de 10.7%), Esso 4T Spécial (perte d'I.V. de 10.8%), Motul 3100 (perte d'I.V. de 12.3%) ne justifient pas leur achat.

Les huiles moto suivants sont à éviter:
- Denicol Biker 4 Stroke 10W-40 Semisyntec SG-SH pour son faible "I.V" (138cSt) et faible viscosité après le test à 100°C (seulement 13.13 cSt)
- Ipone R4000RR 10W-40 Semisyntec SG-G5-MA pour la faible viscosité après le test à 100°C (seulement 12.83 cSt) !!

Il de ma profonde conviction que les huiles moto ont des prix injustifiées!! Les pétroliers ne peuvent pas se casher derrière le fait que les quantités produites sont faible par rapport aux huiles auto. Très peu de différence chimique entre les huiles auto et moto justifient ma conviction que tout le monde nous prends pour des vaches a trait (et autre!).

En ce qui concerne l'utilisation des huiles auto dans nos chères motos, ceci fera l'objet d'un autre réflexion.

Note: je le confirme solennellement que je ne travaille pas pour aucun des fabricants d'huiles et de n'avoir aucun affiliation ni intérêts avec eux (même pas des d'action en Bourse!)

Houlala mon gringalet de mari a encore mis par terre sa Valkyrie.
Qu’allons nous faire ?
Je suppose que je vais devoir la lui relever. ( ! ! !…la Valk)

Tout d’abord je m’assure que la béquille est dépliée.

Ensuite j’enclenche la 1ère ou la seconde . De la sorte elle n’avancera pas quand je la relèverai.

J’attrape le « Fender Rail » ( rail où s’accrochent les sacoches) d’une main et de l’autre je prends la poignée du guidon. La roue avant doit être braquée vers le sol.

Avec mon derrière appuyé contre le rebord inférieur du siège , les jambes presques droites, je me penche en arrière en poussant sur les jambes et je relève la bête par petites étapes tout doucement.

Ca y est elle est presque verticale en équilibre.

Avec précaution je la pose sur la béquille. Si la Valk avait chu ( !) coté gauche je devrais maintenant déplier la béquille et poser la bête dessus.

Et voilà mon Chéri – tu peux repartir.

"Montage et branchement du relais électrique "

Branchement du relais électrique qui est allimenté par l'intérupteur du claxon d'origine de la moto...

_ Vous,enlevez le carter latéral D. et comme le montre la photo vous l'installez en branchant le positif d'alimentation du compresseur sur le bas du gros fusible (causse et gros fil rouge).sur l'autre causse opposée vous branchez le même fil rouge qui va jusqu'au positif du comprésseur.

Ensuite vous branchez un fil ( noir) sur la borne masse du relais et vous le menez sur le boulon de masse de la moto qui est juste en face.

Puis vous branchez un fil rouge (12/10) sur le + de fonction du relais et vous l'emmenez jusque sous le carter Haut avant G sur lequel vous fixerez un intérupteur inverseur et ce fil rouge sera branché sur un des plots sur le côté.

Vous prenez le fil du claxon d'origine , vous le coupez et vous branchez le côté claxon sur la borne opposée de l'inter inverseur.

Vous prenez le fil qui vient du côté inter d'origine du claxon et vous le branchez a la borne du centre de l'intérupteur inverseur...

Assurez vous que toutes les connections sont correctes et bien isolées.

Remontez les carters ...
Quand vous inversez l'intérupteur inverseur , vous passez d'un claxon à l'autre , au choix ,tout en vous servant de l'inter d'origine....

Amusez vous bien . Bonne bidouille ...Pour plus de renseignements si vous avez un problème contactez moi par mail... allez à plus ..